Tag: Духовное

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

24 апреля 2026 – пятница

Сегодня у меня должно было быть, в принципе, расслабленное спокойное утро. Встала я довольно рано, подгоняемая желанием поесть на завтрак тирамису. Знаю, необычно, но тирамису в Италии надо поесть обязательно, а больше его как-то втиснуть некуда. Поэтому я очень целеустремленно направилась в некую гламурную кафешку «Ривуар», на площади Синьории и с видом на Палаццо Веккьо, и угостилась омлетом (для баланса и белка) и отличной небольшой порцией тирамису.

И потом у меня было свободное утро перед экскурсией в Кьянти, и я решила, опять же по совету Клода (ИИ), сходить в базилику Санта Кроче. Вход туда платный, 10 евро.

Зато там интересно, и вообще, интерьер мне понравился больше, чем даже в кафедральном соборе. Тут и различные фрески, и гробницы известных людей – Галилея, Микеланджело, Данте, Макиавелли, Россини.

После базилики особенно было делать нечего, и я нашла себе спешлти-кофейню и провела там некоторое время. Обратила внимание, как какой-то мужчина заказал себе круассан с начинкой из нутеллы  и кофе. И заплатил он за всё это 3,5 евро. Меня это, честно говоря, потрясло, потому что, что в Лондоне, что, тем более, в Баку один только кофе обойдется дороже. А тут 3,5 евро.

На ранний обед я запланировала еще раз поесть этот самый бутерброд-скьячатту. Нашла пару мест с высокими рейтингами, на месте сориентировалась, где меньше очередь и взяла бутерброд с салями опять же  – ощущение вообще, что я здесь исключительно колбасой и питаюсь!

На площади Синьории я застала праздничное мероприятие – сегодня, 25 апреля, в Италии национальный праздник, День освобождения от фашистской оккупации.

Ну а к 2 часам дня я выдвинулась в сторону железнодорожной станции Санта Мария Новела,  где и был наш пункт сбора для винного тура в Кьянти.

В ожидании тура я познакомилась с американкой, которая рассказала про себя, что ее дочь живет в Барселоне – она навещала ее, что ее муж путешествовать не любит, поэтому она в основном ездит без него. Что такое Азербайджан, она понятия не имела, но сама же признала, что американцы в географии не сильны. Родители у нее были из Латинской Америки, поэтому она прекрасно говорит по-испански, и даже с гидессой говорила по-испански, а не по-английски – сказала, что еще с молодости привыкла, что в Европе лучше не показывать, что ты американец, а теперь, с приходом «оранжевого человека» – и вовсе.

Что касается самого тура, дорога туда заняла час, и обратно час, а там мы провели два часа. Мы поехали в Монтериджони – это в регоне Кьянти, в Тоскане, примерно между Флоренцией и Сиеной, на винодельню Поджо-ай-Лаги, и это получилось не совсем то, что я ожидала, потому что я ожидала, что это будет на природе, среди знаменитых тосканских пейзажей с виноградниками.

В результате, виноградники нам показали буквально со стороны, там разрешили сфотографироваться, но как таковой прогулки на воздухе не было. И бОльшую часть времени мы провели в помещении, где продегустировали семь вин. Да, интересно, вкусно, познаквательно, но не совсем то, что я ожидала.

Что касается вина, то для производства кьянти сорта классико существуют довольно строгие правила. Во-первых, не менее 80% винограда должно быть место сорта санджовезе. А во-вторых, виноградники не поливают искусственно, рассчитывая только на атмосферные осадки, поэтому вина разных лет естественно будут различаться. Нам дали попробовать игристое белое, потом одно просто белое, но оно мне не очень понравилось, потому что было какое-то водянистое.

Затем мы попробовали три красных вина, они все были очень разные. Одно классико – более молодое, второе – ризерва, с сильным вишневым вкусом, которое мне понравилось больше всего, и третье IGT – оно не то чтобы обязательно ступенью ниже предыдущих, но вроде с более низким содержанием требуемого сорта винограда.

Что интересно, что раньше, когда мне говорили про ноты табака, кожи, и т.д, мне это как-то ни о чем не говорило. Но когда ты пробуешь эти разные вина, то действительно чувствуешь разницу и все эти оттенки вкуса. И в конце десертное вино. Ко всему этому еще полагалась закуска – довелось попробовать и здешний бальзамический уксус, и оливковое масло (в том числе трюфельное), ну и само собой, сыр, пару видов салями, прошутто и хлеб. В общем, в принципе, после этого уже ужинать уже и не надо, всем перекусываешь прямо там.

А под конец, уже когда мы потихоньку собирались, нас поймал какой-то там администратор и предложил продегустировать еще два вида вина, которые нам не налили на дегустации. Одно было классико ризерва, а другое – какая-то Донна Ава, самое дорогое вино винодельни, как он сказал,для особых случаев. Я всегда говорила, что не могу отличить вино за 10 евро от вина за 100 евро, но если пробовать разное, то все-таки отличаешь.

Правда, более дешевые вина там были не за 10 евро, а за 40-50. Эти цены включали доставку в разные страны, но для Евросоюза и США была одна цена, а для всего остального мира – другая, и наша постбрекзитная  Великобритания, естественно, входит в весь остальной мир. Правда, они сказали, что могут сделать мне кое-какую скидку, но дело в том, что брать это вино с собой я не могла, потому что у меня нет багажа, а заказывать нужно было минимум 6 бутылок, поэтому я отказалась.

Еще они сказали, что это вино они не продают ни в рестораны, ни в магазины, а только эксклюзивно на своей винодельне. На каждой бутылке нарисована женщина – каждое вино посвящено средневековой дворянке из Монтериджано Донне Аве и ее семи служанкам (Лучилле, Олетте, Нине, Арании, Аранде, Арелле и Фирмине).

Эмблема кьянти классико – черный петух на бутылке. Это связано с легендой. Исторически Флоренция и Сиена всегда соперничали между собой. И однажды, чтобы провести границу между городами, было условлено, что после крика первого петуха после захода солнца всадники из каждого города направятся навстречу друг другу, и граница будет там, где они встретятся. Сиенцы выбрали белого петуха, а флорентийцы – чёрного, и морили его голодом. Поэтому петух от голода запел еще до наступления темноты, и флорентийский всадник выехал раньше и проехал, соответственно, почти до самой Сиены.

Когда мы вернулись, ужинать уже, естественно, не хотелось, но захотелось мороженого, и я там прогулялась еще раз в сторону реки и моста и поела мороженого. Проделала за день 23 тысячи шагов за день, и только до полудня было сделано 10 тысяч, хотя предполагалось расслабленное утро! Это был мой последний день во Флоренции, завтра утром я еду обратно.

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

24 апреля 2026 – пятница

Сегодня ночью я спала очень плохо, потому что в 4.30 утра мне прямо под окна приехала какая-то большая машина – то ли мусороуборочная, то ли просто уборочная для мытья улиц, я толком не поняла – и не менее часа стояла на одном и том же месте и издавала какие-то нечеловечески громкие звуки. Я так и не поняла, что она там делала, потому что из окна мне было не видно, но спать было невозможно, и я потом еле-еле заснула под утро, а вставать мне на все мои экскурсии надо было рано.

Завтрака в отеле у меня нет, поэтому я сразу утром встала к открытию бара прямо напротив. Бар традиционный, кофейно-винный, то есть утром кофе, вечером вино. Я зашла буквально сразу как работающая там женщина открыла ставни, и одновременно зашло еще много людей. Я села поесть и понаблюдать за людьми и сделала вывод, что эти кофейные бары – это местный эквивалент наших «дай-дай кафеси» («кафе для дяденек»), потому что все время, что я там сидела, приходили какие-то дяденьки рабочего вида взять быстро эспрессо, выпить прямо у барной стойки, перекинуться парой слов с баристой или друг с другом и уйти.

К 9 утра у меня был билет в Галерею Академии, и там чуть не произошла накладка. На карте при бронировании было обозначено два места: одно – вход в галерею, а второе – это предполагаемое место встречи с работником агентства, который должен был обменять купленный ваучер собственно на билет. Было сказано, мол, там вас встретят наши работники в желтых жилетах.

Подошла я, и вижу, что вот в одну сторону – галерея, туда стоит очередь, там и тут стоят представители разных агентств или компаний, но не той, которая продала билет мне. А меня гугл-карта послала совершенно в другую сторону, где нет никакого опознавательного знака и место встречи указано перед каким-то вроде как отелем. Потом туда же подошла пара, с телефонами в руках – тоже в поисках людей в желтах жилетах, но оных нигде было не видно.

Я начинаю смутно подозревать, что, наверное, это место неправильное, и после тщетных попыток позвонить кому-то или написать в вотсап, мы коллективно решили вернуться к галерее самовольно встать в очередь, а там попытаться проникнуть с этим ваучером. В результате мы встали в девятичасовую очередь (там для каждого времени бронирования своя), и когда дошло дело до нас, нам сказали, что мы-таки должны обменять ваучеры на билеты, и указали нам на стоящих неподалеку аж троих людей в желтых жилетах. Конечно, это было совсем другое место – то есть номер улицы именно такой, как они указали, но гугл-карта почему-то по этому адресу посылает совершенно не туда.

Но в общем, всё обошлось, и ровно в девять я попала в галерею. Тут стоит отметить, что я пришла к выводу, что к музеям и галереям лучше всего подходить стратегически. Осматривать всё не хватит ни времени, ни сил. Например, в данном случае ты знаешь, что в эту галерею ты идешь смотреть скульптуру Давида, ну вот вокруг Давида всё и планируешь.

Поэтому я не стала тратить много времени на осмотр картин в самом первом зале, окинув их лишь беглым взглядом, и сразу пошла к Давиду. По пути там еще были четыре неоконченные статуи «Рабов», которые Микеланджело готовил к проекту гробницы Папы Юлия II. Сам Давид, конечно, сразу бросается в глаза – он огромный, пятиметровый. Что интересно, тело Давида намеренно сделано непропорциональным – голова и правая рука неестественно большие, потому что на скульптуру предполагалось смотреть снизу вверх. Еще примечательно, что сделана скульптура из цельной мраморной глыбы, которую до того считали бракованной и никто за нее браться не хотел.

В общем, в Галерее Академии я провела в общей сложности не более получаса, и пошла дальше. На 11 утра у меня был билет в Галерею Уффици. По пути я еще выпила в одном из кофе-баров чашку эспрессо – тут такой эспрессо, что мертвеца поднимет из гроба, что после полубессонной ночи пришлось очень кстати.

У Уффици тоже стояли разные очереди, для разного времени бронирования, и тут оказалось, что хотя я бронировала на 11, мне выделили ближайшее доступное окошко в 11.30. Пытаться попасть в Галерею раньше смысла никакого не было, поэтому я тем временем посмотрела скульптуры в расположенной на открытом воздухе Лоджии Ланци, в том числе и «Персея с головой Медузы» Челлини. Там же рядом – снова Давид, на этот раз, конечно, реплика. Поела вкусное джелато из темного шоколада, а затем вернулась обратно к Уффици.

Пока я стояла в своей очереди, пришла какая-то русскоговорящая пара и, как ни в чем не бывало, втиснулась в очередь прямо посередине. Только моё злое лицо обеспечило, что они все-таки встали за мной, а не впереди меня.

Надо сказать, что несмотря на злое лицо, визит в Галерею Уффици я прямо-таки очень предвкушала. Аж мурашки по коже шли от мысли, что вот изваял ты скульптуру  или написал картину, и спустя 500 лет люди тратят деньги и стоят, толпятся в очереди, чтобы посмотреть на твои работы. К этой галерее я подошла тоже очень стратегически и выбрала 8 картин, которые нужно было обязательно увидеть – это, само собой, «Рождение Венеры» и «Весна» Боттичелли, «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» Липпи, «Мадонна Дони» Микеланджело, «Мадонна со щеглом» Рафаэля, «Благовещение» да Винчи, «Венера Урбинская» Тициана и «Медуза» Караваджо. И весь маршрут я, с помощью ChatGPT, спланировала вокруг этих картин, чтобы было максимально эффективно, и всё успеть. Все остальные виденные мной картины были по ходу этого маршрута. В результате я получила прямо колоссальное удовольствие от этого похода, которое далеко не всегда полуаешь от музеев и галерей.

Соответственно, визит занял у меня полтора часа, что как по мне – более чем достаточно, чтобы не особенно устать и не распылять внимание на то, что не кажется интересным. А после Галереи с чувством полного удовлетворения отправилась обедать говяжьей вырезкой с руколой и пармезаном. В этот прием пищи обошлось без вина, и, как скоро станет понятно, это было весьма мудрым решением.

Следующим пунктом программы, с забронированным заранее билетом, был подъем на Колокольню Джотто при Дуомо (то бишь кафедральном соборе) Санта-Мария-дель-Фьоре в 16.30. До этого оставалось немало свободного времени, которое я решила использовать для осмотра самого собора со всех сторон. Вход в собор был свободный, хоть и с небольшой очередью, и было решено посмотреть его и изнутри. Надо сказать, что снаружи собор выглядит просто потрясающе, я бы пожалуй назвала его одним из самых красивых, если не самым красивым, из всех, мной виденных. А вот интерьер, как мне показалось, ничего феноменального из себя не представляет. Видали мы соборы и покруче – с той же Саграда Фамилией вообще никакого сравнения. Впечатляет только купол и росписи на нем.

После собора я отправилась посмотрять рынок Сан-Лоренцо. Рынок как таковой состоит из уличной части с сувенирными и кожаными лавками снаружи, и крытого фуд корта с продуктовыми лавками – тут и сыры, и мясные деликатесы, и закуски, и те же бутерброды. Я думаю, в обед тут должно кишмя кишеть посетителями, а я пришла уже в послеобеденное время – люди были, но даже не все лавки уже были открыты.

Ну и наконец – колокольня, и тут, конечно, целое приключение. Вот я каждый раз зарекаюсь еще когда-либо лезть на какую-либо башню, а в результате меня снова несет. Если сравнивать с Венецией, где в Кампанилу тебя поднимает и спускает лифт, и тебе остается лишь наслаждаться видом города с птичьего полета, то тут ничего такого не предусмотрено.

На самую верхнюю смотровую площадку тут ведут 414 ступенек. Когда я это дело гуглила, мне это в принципе показалось вполне преодолимым, потому что я обычно боюсь винтовых лестниц, а тут на фотографиях лестницы были прямые. Они поначалу и были прямые. Правда, очень узкие – и люди по ним идут и вверх и вниз друг мимо друга, ну и кроме того, никаких перил там вообще не предусмотрено, только голые каменные стены. А самый ужас заключался в том, что без винтовой лестницы все же не обошлось, и на самый верх вела именно таковая. Залезла я по ней нормально, но предпочитая вообще не думать, как я потом буду спускаться.

Конечно, вид со смотровой площадки открывается прекрасный, тот же купол Дуомо видишь на уровне глаз и смотришь на людей, поднявшихся туда, а они смотрят на тебя. Но вот спуск – это был воистину какой-то ад. У меня случилась прямо-таки паническая атака, потому что мало того, что и так страшно спускаться, мало того, что не за что держаться, так еще и мимо поднимался наверх буквально целый поток людей, и нужно было стоять в неестественной позе и ждать, пока они все пройдут. В какой-то момент даже какие-то итальянцы спросили (по-итальянски!), боюсь ли я, и предложили держаться за них.

Кое-как спустилась, и в общем, еще раз говорю, что я зарекаюсь впредь лазить по башням, ну их! И да, хорошо, что на обед я не пила никакое вино – и на совершенно трезвую голову это было так себе развлечение.

Врему уже шло к ужину, довольно раннему, но я была достаточно голодная, поэтому раньше, чем планировала, отправилась в пиццерию ЛиВио, рекомендованную мне как одну из лучших в городе. И в отличие от весьма посредственной пиццы, которую я ела в Венеции, здесь она действительно была замечательная.

На этом мои гастрономические похождения не закончились, потому что после ужина я решила выпить лимончелло спритц в другом месте, а там мне еще и неожиданно принесли к нему бесплатно брускетту с помидором. Вообще, конечно, я здесь ем гораздо больше, чем обычно, и жирного, и сладкого, и вообще углеводов. Но я считаю, что любое путешествие – это возможность погрузиться и в кулинарную культуру страны, наряду с другими аспектами культуры, поэтому ни о чем не жалею!

После всего этого я еще и покрутилась немного вокруг своего отеля – в частности прогулялась по тем его окрестностям, которых до сих пор не видела.

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

26 октября – воскресенье

Второй день начался прямо очень рано, но, благо, сегодня перевели время, поэтому я выиграла лишний час. Проснулась в результате в 6 утра – раньше, чем должна была, кстати – и собрала чемодан, так как сегодня переезжаю в другой отель, ближе к аэропорту, чтобы было удобнее с очень ранним рейсом.

Чтобы убить время до завтра, решила немного прогуляться по окрестностям, тем более, что площадь Святого Марка я, собственно, еще не видела. У меня сегодня запланирована экскурсия и в Собор Святого Марка, и еще кое-куда, но хотелось посмотреть на всё это с утра, без толп туристов и до этого самого сегодняшнего марафона, из-за которого поменяли точку сбора для утренней поездки на острова.

Завтрак в отеле не показался мне шедевральным, но ничего. Позавтракав, я оставила чемодан в хранилище и отправилась по уже знакомому мне маршруту к статуе Бартоломео Коллеони. Было очень приятно прогуляться по утренней и еще не настолько людной Венеции.

Без сучка и задоринки, я нашла свою группу и гидессу. Гидесса – очень приятная женщина , по имени Серена – всю дорогу рассказывала нам разные интересным сведения о Венеции. Например, про то, что Венеция, расположенная на довольно болотистой местности, по сути стоит на деревянных сваях уже больше 15 веков, и сваи эти, из-за анаэробных условий, не только не гниют, а фактически вообще окаменели.

Еще она сказала, что эты «рыба», которую из себя представляет Венеция на карте, это фактически не один остров, а множество мелких, и каждый канал как бы отделяет один от другого, хотя многие из этих каналов искусственные.

Во время прилива – так называемой «аквы альты» – город иногда затапливает, и к этому мы еще вернемся. А пока просто интересный факт, что в 2019 году было мощнейшее наводнение, когда уровень воды поднялся на рекордный уровень за последние десятилетия (а вообще, за всю историю только один раз он поднимался выше), и в частности, Собору Святого Марка был нанесен нехилый ущерб. В результате, была построена какая-то сверхдорогая система защиты, из шлюзов и дамб, но использовать ее очень дорого, поэтому она предназначена только для чрезвычайных случаев.

А вообще, в городе в последнее время наблюдается тенденция, когда жители стремятся сдать свое жилье под AirBnB, а сами переезжают за город, на «большую землю», потому что во-первых, жить в Венеции стало дорого, во-вторых, очень загруженно туристами, и в-третьих, попросту неудобно жить на одной большой пешеходной территории, где даже с тяжелыми покупками к дому и близко не подъедешь. Поэтому есть опасность, что в ближайшем будущем Венеция фактически превратится в огромный нежилой музей под открытым небом.

Тем временем, под эти самые интересные рассказы, мы приехали на остров Мурано, всемирно известный своим стеклопроизводством – думаю, про муранское стекло слышал каждый.

По дороге, Серена показывала еще какие-то крошечные острова, некоторые с заброшенными монастырями, один какой-то – с действующим монастырем (на этом острове можно оставаться, но только для духовных целей), еще один – с мишленовским виноградником, где из солоноватого местного винограда производится дорогущее вино Venissa.

Что касается муранского стеклопроизводства, то стекловаренные печи были в свое время перенесены сюда из самой Венеции – как из соображений пожарной безопасности, так и для обеспечения максимальной секретности технологии. Нас отвели в мастерскую – в воскресенье промышленные печи не работали, но для туристов все-таки демонстрируют, как делаются разные артефакты. Сначала, мастер выдул (да-да, именно выдул, с помощью стеклодувной трубки) для нас вазу, причем, когда он поставил ее перед нами, экскурсовод кинул в нее для демонстрации температуры изделия бумажку, которая моментально сгорела. А потом, уже без выдувания, буквально минут за 5 мастер соорудил статуэтку стеклянного коня.

Нам сказали, что в большинстве магазинов Венеции, где продают якобы муранское стекло, на самом деле подделка, а вот здесь, в шоуруме при их мастерской, можно купить настоящие изделия, с гарантией и сертификатом. Ну, кто я такая, чтобы удержаться от покупки пары украшений?

Пока было время до лодки, я попыталась было прогуляться к центру острова, но там вообще ничего интересного не было, и я сразу вернулась.

С Мурано мы поехали на Бурано. Тут уже гораздо более живописно – этот остров, изначально рыбацкий, известен своими цветными домиками. По одной версии, их стали красить в разные цвета, чтобы рыбакам было легче находить свои дома. По другой – чтобы различать семьи с одинаковой фамилией. Но факт, что все дома на острове действительно цветные, и перекрашивать в другой цвет их нельзя.

Бурано известен своими кружевами, но это, к сожалению, вымирающее ремесло, потому что самым молодым кружевницам уже за 70, а новое поколение не заинтересовано в такой кропотливой ручной работе. Нас отвели в магазин кружева, где показали как раз одну из таких пожилых кружевниц за работой и объяснили, что каждая кружевница специализируется на определенном виде стежков.

Потом у нас был где-то час свободного времени. Серена настойчиво советовала попробовать местное печенье, но печенье мне не захотелось, и вместо этого я угостилась большой порцией кофейно-орехового джелато, попила кофе, а также погуляла и пофотографировала.

Обратно в Венецию мы вернулись к обеду, и я пошла в какую-то пиццерию с хорошими отзывами, но честно говоря, не могу сказать, что это была самая вкусная пицца, съеденная мной в жизни – то ли пиццу надо есть в Неаполе вообще, то ли просто неудачное, переоцененное туристами место попалось.

После обеда я уже выдвинулась в сторону Собора, чтобы успеть к своей экскурсии. И хорошо, что я шла заранее, потому что тут как раз я своими глазами увидела, что такое эта самая «аква альта»! Я еще на Бурано заметила, что каналы несколько вышли из берегов и немного затопили берега, и даже из всех канализационных люков поднималась вода.

Так вот, то же самое творилось на площади Святого Марка, которая является самой низкой точкой Венеции. Ее нехило так затопило – еще добегали марафон самые медленные бегуны, а вода уже в некоторых частях площади была по щиколотку, если не выше. И это всё без малейшего дождя, просто из-за прилива. В Собор не попасть, не замочив ног, да и перейти саму площадь, к точке сбора для нашей экскурсии, было невозможно – пришлось ее обходить по периметру, и то слегка промокла.

Прямо на площади немало киосков, где предприимчивые торговцы, которые обычно продают шарфы посетителям Собора, не догадавшимся прикрыть плечи при посещении религиозного сооружения, достали откуда ни возьмись какие-то пластиковые не то бахилы, не то сапоги по колено (ну очевидно, это тут обычное дело!) и стали их продавать. Экскурсовод сказал, что в Собор придется идти через воду, и лучше либо снять обувь, либо все-таки купить эти самые бахилы, что я и сделала.

Ну, я посмотрела собор, с замечательными мозаиками, поднялась на второй этаж в музей, где были выставлены всякие реликвии, византийские артефакты, фрагменты предыдущих мозаик. Вышла на террасу, посмотрела оттуда на одиного добегающих марафонцев.

Следующим пунктом экскурсии был находящийся прямо рядом Дворец дожей, и посмотрела разные залы. Потолки в этих залах воистину роскошные и украшены позолотой, росписями и прямо-таки шедеврами живописи от знаменитых венецианских мастеров. Была во дворце и тюрьма, соединенная с основным зданием так называемым Мостом Вздохов – название от того, что идя по этому мосту, узники в последний раз видели из его окна белый свет и внешний мир, и, надо понимать, вздыхали.

Закончила я раньше, чем думала, поэтому у меня оставалось немного времени перед посещением колокольни (Кампанилы) собора Святого Марка, и я немного прогулялась по набережной, где уже убрали марафонные ограждения. Толпа на набережной была неимоверная – тут очевидно были и уже отбегавшие марафонцы, и другие туристы.

В Кампанилу я в результате все равно попала на полчаса раньше, чем должна была – благо, меня пустили. Весь аттракцион – это собственно смотровая площадка на самом верху, куда поднимаешься на лифте. Это очень удачно оказалось как раз время заката, и я посмотрела на виды Венеции сверху при закате и сделала красивые фотографии.

Вечером мне нужно было переезжать в другой отель, около аэропорта, потому что, как я уже говорила, у меня наутро ожидался очень ранний рейс, и бегать по пешеходной Венеции в 4 утра в поисках транспорта мне показалось не слишком разумной идеей. Перед этим я решила поужинать – довольно легко, после дневной пиццы – и мне захотелось попробовать местные чикетти. Это венецианский специалитет – такие маленький закуски типа канапе, с самыми разными начинками, самой известной из которых является паста из вяленой трески (паста – не в смысле макарон, а именно паста).

Я попробовала два разных варианта с треской, один с лососем и один с колбасой – мне понравилось!

Потом я забрала чемодан из первого отеля и пустилась в путь. Сначала села на вапоретто (водный автобус) около моста Риальто, а потом, с автовокзала на Пьяцце ле Рома, уже на обычный автобус, который шел в сторону аэропорта.  Сначала я думала, что до Пьяццы ле Рома я дойду пешком, но потом обнаружила, что на лодку на каком-то промежутке сесть придется в любом случае, поэтому решила не заморачиваться и поехать на вапоретто. Расположение у отеля очень странное, выйти из автобуса пришлось прямо посреди трассы, без намека на тротуар или пешеходную дорожку, и пилить так минут 10, но зато в 4.30 утра меня завтра заберет шаттл, и буквально минут за 5 доставит в аэропорт.

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

19 апреля – пятница

В последний день нам сильно не повезло с погодой. В принципе дождь всю неделю был в прогнозе, и он таки пошел, но, к счастью, во второй половине дня.

Мы встали, позавтракали и потом попытали во второй раз счастья попасть в кафе Мажестик и выпить там кофе. Мы туда попали, но там не оказалось ничего особенного, так что вся его популярность – это не более чем туристический хайп. Кафе как кафе.

Потом мы попытались попасть в Ливрарию Леллу – это самый известный книжный магазин Порту, знаменитый тем, что якобы именно им была навеяна идея Хогвартса. Как известно, Джоан Роулинг жила некоторое время в Порту, и якобы именно в кафе Мажестик она писала «Гарри Поттера». Не представляю, если честно, как бы я могла что-то написать в таком громком и помпезном месте, но на то я и не Роулинг! В Ливрарию мы не попали – всё та же история с колоссальной очередью. Уже после мы узнали, что вход туда вообще платный и стоит 5 евро, но махнули рукой мы и без этого.

Решили пойти по магазинам и отправились в торговый центр Виа Руа Катарина, где неплохо отоварились. Там есть и местные погртугальские марки, и европейские. Там же мы пообедали в фуд корте. И вот когда мы выходили, дождь уже лил как из ведра. Пришлось тут же на месте купить зонтики.

Кое-как добежали до отеля и отдохнули. А вечером у нас было запланировано световое шоу в центре, в церкви Клерикуш. Мы вышли немного раньше, рассчитывая попробовать залезть на башню Клерикуш, но по такому дождю, еле-еле с перебежками добравшись до Клерикуша, решили ни на какую башню не лезть.

Световое шоу очень понравилось. Оно длилось полчаса и представляло собой эдакое сочетание старого (барокко!) и новейших технологий – по сути очень зрелищная и красочная цифровая анимация под прекрасную оркестровую музыку.

Вечером у нас был ужин с традиционным португальским фаду. В ужин входила закуска, главное блюдо, десерт и полбутылки вина – всё было очень вкусно. Выступление тоже очень понравилось – эдакие душевные романсы.

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

17 апреля 2023

На самом деле моя поездка в Португалию должна была начаться еще два дня назад, в субботу, 15 апреля, и на эту дату был заранее куплен билет. Но буквально за 36 часов до этого, когда мне пришел имейл о том, что онлайн регистрация уже открыта, и я в час ночи начала вносить свои данные, я вдруг вгляделась в свою шенгенскую визу и поняла, что она действительна только с 17 апреля. Старая истекла 13-го, а новая действительна с 17-го, и вот на один из этих несчастных четырех дней, на которые у меня визы не было, я умудрилась купить билет. Пришлось срочно менять и брать новый на 6 утра в понедельник.

В результате проснуться мне сегодня пришлось в два часа ночи, и в 2.45 я уже выехала на такси в аэропорт Хитроу. Всё прошло довольно гладко, естественно, в это время в аэропорту было не так много людей, поэтому в очереди особенно стоять нигде не пришлось. Удалось даже найти кофе и овсяное печенье. Отдельное уважение я испытала к пассажирке моего же рейса, которая в полчетвертого утра прибыла в аэропорт при полном макияже.

В результате, уже в 10 утра я прибыла в отель в Лиссабоне, где меня уже дожидалась моя подруга, которая приехала еще в субботу, как мы изначально и договаривались.

Я выпила еще чашку крепкого кофе (шутка ли, в 2 ночи проснулась, и в самолете ни секунды не спала!), и мы отправились гулять в центр, в район Байша.

В Лиссабоне солнечно и жарко, эдакий кусочек лета, после не по сезону холодной лондонской весны.

Сам город очень холмистый, без конца идешь то вверх, то вниз, и последнее, разумеется, намного приятнее. Туристов немало, в основном, как я понимаю, это французы – по крайней мере, чаще всего попадаются именно они.

Город очень красивый, с очень интересной архитектурой. Многие здания украшены глиняной плиткой – вроде как кафелем, расписанным в традиционном португальском стиле. Называются такие изразцы «азулежу».

Собственно, отправились мы в эту самую Байшу довольно целенаправленно – первым пунктом на сегодня был монастырь Карму, в котором находится археологический музей. В 1755 в Лиссабоне произошло ужасное землетрясение, за которым еще последовали цунами и пожары, и в результате почти весь город был разрушен. В частности, от монастыря кармелиток остался один каркас, и именно в таком виде он и существует на сегодняшний день.

Пообедав после монастыря рыбой в очень маленькой таверне, мы отправились в лиссабонский кафедральный собор Се, посмотрели его клуатры и сокровищницу.

А на вечер у нас был запланирован круиз по реке Тежу (она же испанская Тахо, она же Тагус – начинается в Испании, а впадает в Атлантический океан как раз в районе Лиссабона). Хотя было сказано, что места на палубе ограничены и занять их смогут только первые 52 человека, а когда мы пришли, в очереди перед нами уже стояло гораздо больше людей, нам все равно удалось сесть на отличные места за столиком вместе с какими-то немцами, прямо на носовой части палубы.

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

31 мая 2025

Сегодня последний день в Киото. Проснулись мы опять очень рано и позавтракали в каком-то французском кафе.

Поскольку время было раннее, мы решили снова сходить в Гион и посмотреть еще на квартал гейш и улицы вокруг пагоды Ясака, которые мы нормально не рассмотрели пару дней назад, когда было много людей и мы сильно торопились. Мы подумали, что в такой время людей должно быть меньше – и были правы. Конечно, были редкие китайцы, которые с энтузиазмом встали с утра пораньше и даже нарядились в кимоно, чтобы тоже пофотографироваться до того, как соберутся толпы. Но в принципе было достаточно малолюдно, так что посмотрели и на пагоду Ясака, и на старинные улицы Нинендзака и Саннендзака.

Правда, слишком много времени здесь все равно провести не удалось – мы замерзли и пошел дождь. Вообще, я тут шучу, что местному начальнику метеорологической службы надлежало бы сделать харакири – прогноз погоды тут такой, что послушай и сделай с точностью до наоборот. Например, вчера прогноз обещал прохладную погоду и дождь, при этом ни упало ни капли дождя, было 26 градусов, жарко, душно. А сегодня наоборот, обещали 23-24 градуса, с солнцем, с нулевой вероятностью дождя, но даже на час вперед спрогнозировать не смогли, потому что было серо и прохладно, а дождь пошел практически сразу.

Поэтому мы вернулись в отель переодеться и взять зонтик, а дальше мы разошлись. Я пошла в храм Фусими-Инари-тайся, а Рена там уже была в прошлый приезд и второй раз идти не захотела. Оно и неудивительно: храм расположен на горе Инари, главное святилище – на его вершине, весь путь туда и обратно занимает часа два, так что одного раза наверное вполне достаточно.

Храм знаменит тем, что на всем пути вверх и вниз установлено более десяти тысяч оранжевых ворот тории, так что идешь все время как бы по коридорам из таких ворот. Я пришла где-то в середине утра, поэтому людей было просто море. Особенно, когда мы вошли в первый «коридор» из тории, там буквально шел сплошной поток. Все пытались кое-как сфотографироваться, но было практически не развернуться.

Очевидно, людям было невдомек, что эти же тории будут продолжаться до самого верха горы, а возможно и лень туда лезть. Тут и так кто был наряжен в кимоно, кто в вечернем платье вообще – куда лезть на вершину горы на каблуках или во вьетнамках с носками?

Честно говоря, я тоже поначалу не планировала лезть на самый верх. Думала, поднимусь немного, сфотографирую тории с разных ракурсов, посмотрю на разные святилища – и с меня довольно. Но тут вдруг почему-то меня охватил азарт, возможно помогли указатели на каждом пункте остановки, сообщающие, сколько осталось до вершины. Тем более, что чем выше, тем больше редели ряды посетителей. Получилось спокойно рассмотреть и святилища, и ворота тории – например, с обратной стороны они сплошь исписаны иероглифами. Может показаться, что это какие-то духовные тексты, на самом деле это просто имена тех, кто подарил храму каждое ворото – встречаются и редкие надписи латиницей. Дорога не прямая, а либо с ответвлениями с небольшими (очевидно второстепенными) святилищами, либо с чем-то вроде привалочной площадки – с туалетом, магазинчиком и ларьком с мороженым.

Вверх вел один маршрут, а вниз другой. До вершины вообще дошли практически единицы, можно было спокойно фотографировать. Правда, я к этому времени была уже абсолютно взмыленная, и это еще при поплевывающем дождике и прохладной погоде.

После храма мы должны были встретиться с Реной и пойти обедать в рамэнную, но там вышла небольшая накладка. Мы не состыковались вовремя в очереди, в результате я зашла первая и хотела занять место, но мне не разрешили и сказали, что сидеть придется раздельно. Фишка этого (сетевого) ресторана в том, что посетители там сидят фактически поодиночке и отделены от соседей фанерными разделителями. Такой же фанеркой посетители отделены от персонала – надо просто передать им бумажку с номером своего заказа и желаемой степенью остроты, мягкости лапши и т.д., и они так же через это окошко ставят тебе миску рамэна.

В общем, мы не сидели даже по соседству, но ничего страшного. После обеда мы погуляли по магазинам и купили корейской косметики.

Дальше о себе стали напоминать болящие ноги, и припомнили нам также все предыдущие дни, в каждый из которых нами было сделано не меньше 20 тысяч шагов. Пришлось искать кофейню, чтобы в ней усесться – нашли в каких-то закоулках. Вообще, надо сказать, что все неглавные узкие улицы в Киото кажутся похожей одна на другую – в частности, я никак не могу отличить улицу, на которой находится наш отель, от любой другой аналогичной улицы, хоть в километре, в двух от него.

Выпив кофе, мы вернулись в отель немного отдохнуть. А там уже дело было и к вечеру, и мы отправились в какую-то недавно открывшуюся идзакаю, где поели как разные интересные блюда, вроде какого-то брюхоногого моллюска в интересном соусе, так и донбури с обычной курицей в яйце (типа чыгыртма-плов а-ля жапонез) и выпили вкусного сакэ.

А потом пошли продолжать банкет в ирландский паб, который заприметили еще днем, но недолго, так как паб оказался довольно тухлым, с минимумом посетителей в субботний вечер: в отдельном кабинете там была развеселая японская компания, которая что-то отмечала, а в общем зале – буквально пара-тройка иностранцев, ну и мы.

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

28 мая 2025

Сегодня мы поехали с утра на остров Миядзима. Перед этим позавтракали у себя в отеле – попробовали их шведский стол на 25-м этаже с очень классным видом на город. Завтрак включал и западные блюда, и японские, в том числе местные хиросимские деликатесы вроде рыбных котлет и рыбной колбасы.

До железнодорожной станции Син-Хакусима мы пошли пешком, мимо вчерашнего замка, который при дневном свете впечатлил несколько меньше, чем при вечернем освещении. Поезд за 20 минут довез нас до паромного терминала, в сопровождении шумной иранской тургруппы. А с терминала прямо на Миядзиму очень часто идут паромы двух разных компаний, переправа всего 10 минут, и уже с парома видны знаменитые «плавающие» ворота тории.

На острове тьма тьмущая туристов, правда, несмотря на то, что он довольно небольшой, ощущения столпотворения нет – очевидно, все как-то рассеиваются. Туристы в основном местные японские, но и иностранцев много – тех же немцев опять-таки.

По острову ходят бродячие олени – вот и не нужно ездить в Нару, чтобы на них посмотреть. Правда, говорят, что там они откормленные, а здесь, надо сказать, довольно приставучие – мы сами и не думали есть что-либо на улице, но видели тех, кто думал и очевидно пожалел об этом, тщетно пытаясь отделаться от нахального оленя.

Оказавшись на острове, мы отправились по интересным миядзимским улицам к святилищу Ицукусима, к которому и относятся «плавающие» ворота. Тут интересно отметить, что «плавают» эти ворота не всё время, а только во время прилива – поэтому утром, когда мы приехали, они находились в воде, а забегая вперед, скажу, что часа в 3 дня они уже были на суше – то есть фактически на пляже, и к ним туда ходили люди.

Святилище это синтоистское, вход в него платный – 300 йен (примерно 1.5 фунта), но в данный момент бОльшая его часть закрыта на реставрацию. Помимо святилища, на реставрацию также была, к сожалению, закрыта пятиярусная пагода XV (мы сначала даже не поняли, что это именно она, а подумали было, что тут посреди старинного острова возводят новостройку!), так что поднявшись к храму Хококу, ее мы увидеть не смогли.

Потом мы поднялись к храму Дайсё-ин – он, в отличие от святилища, и так же, как и Хококу, буддийский. Отсюда также начинается тропа, по которой можно взойти на вершину горы Мисэн, но мы туда всходить не стали, а ограничились этим самым храмом.

Дорога к храму была довольно тихой и умиротворяющей – туристы туда, конечно, ходят (те же шумные иранцы тоже там были и шумели), но не в слишком больших количествах. Конечно, немало и верующих, выполняющих разные ритуалы. А так каждый может ударить в большой колокол, например, и загадать при этом желание, правда это дело платное – по идее, конечно, можно это сделать и бесплатно, но надо понимать, здешняя канцелярия высших сил забесплатно не работает и желание не исполнится.

Пишут (и доказывают свои слова фотографиями!), что осенью виды у храма вообще потрясающие, но даже сейчас, в мае, почему-то многие деревья красные, поэтому в любом случае очень красиво. Так что храм нам очень понравился.

Тем временем, уже настало время обеда, и мы спустились обратно к причалу и зашли в один из ресторанов попробовать местную региональную кухню – причем сели мы для этого в «японском зале» (таковые тут имеются во многих ресторанах), то есть прямо на татами, за низким столиком, сняв при этом обувь. Местная кухня тут характеризуется жареным угрем и устрицами, их мы и попробовали в сетах с гречневой лапшой. Что ж, было интересно попробовать, но своим любимым вкусом Японии я бы это не назвала.

Другим местным деликатесом являются момидзи мандзю – это такие кексики в форме кленовых листов со сладкой начинкой. Традиционная начинка – паста из сладких бобов, и такие мне как раз не понравились, а вот начиненные шоколадом или заварным кремом очень вкусные и нежные.

После обеда мы еще погуляли по крытым улицам с разными кафешками, ларьками уличной еды и сувенирными магазинами (в то числе по мотивам аниме студии Гибли, гораздо лучше, чем во вчерашнем музее).

А потом пошли пить кофе в кофейню, которую заранее приметили, потому что она выглядела как чей-то частный сад. Как я понимаю, так оно и было, и это действительно дом с садом, превращенный в кофейню, и двумя бабусями, этим делом заправляющими. Сад был очень красивым и опять же типично японским, и сидеть там было очень приятно – правда, сначала, там сидели другие люди и очень громко разговаривали, но потом они ушли.

Отсюда мы уже отправились обратно на паром. Почему-то в это время везде было очень много школьников в форме – прямо целые классы, по-видимому, на экскурсиях. Одни приезжали, другие уезжали, третьи всем классом фотографировались.

Вернувшись в Хиросиму мы решили пройти через Мемориал мира и посмотреть на «Атомный купол» – это каркас одного из зданий префектуры Хиросимы, уцелевший при атомной бомбардировке. На мемориальной табличке нигде не сказано, что бомбардировка была со стороны американцев, и вообще она совершенно не в обвинительном тоне, а в духе напоминания об ужасах войны и важности мира.

В отеле мы попали на happy hour, и выпили не очень хорошего вина, от которого несколько закружилась голова, но потом мы пошли ужинать и наелись вкусного кацу.

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

26 мая 2025

Утром мы пошли завтракать во французскую пекарню неподалеку от отеля. Поскольку на сегодня был запланирован музей Гибли, мы решили с утра не загоняться слишком сильно и поехали гулять в модный и молодежный район Харадзюку, где множество интересных и экстравагантных магазинов неформальной моды.

Вообще Токио – город огромный, расстояния тут очень большие, а каждый район города имеет свой собственный вайб и не похож на другие.

Еще одно наблюдение – японцы любят стоять в очереди. При том, что едален тут, как я уже говорила, очень много, какие-то почему-то популярнее других, и перед ними всегда стоит очередь. Часто видим очереди в магазины. А иногда и вовсе непонятно, куда стоит та или иная очередь.

Через весь район мы пешечком отправились к станции метро, откуда уже поехали в район Китидзёдзи, к музею Гибли. Китидзёдзи опять же совсем другой, и здесь тоже есть узкие улочки с идзакаями, но заглянув в оные, мы ничего интересного не обнаружили: время было около полудня, и большинство идзакай были закрыты прямо на рольставни (очевидно, тут интереснее вечером).

В результате в поисках обеда нас каким-то образом занесло в японский аналог того, что у нас называется «day-day kafesi» (буквально – «кафе для дяденек»), где как раз и сидели какие-то местные дяденьки и вообще всё было по-японски. Благо можно было выбрать все на интерактивном планшете, тыкая в картинки и помогая себе Google Lens – здесь давали как рамен, так и лапшу, и якитори с рисом, и вкусную гёдзу. Поели мы там очень вкусно и очень дешево – на 1800 йен на двоих (9 фунтов, на минуточку!)

После обеда у нас еще оставалось время до музея и мы отправились в парк Инокасира – очень приятный, с большим озером посередине.

Что касается самого музея – он, как можно догадаться, посвящен аниме студии Гибли. Билеты в него нужно покупать заранее – для иностранных туристов они выпускаются в продажу каждый месяц на следующий месяц и раскупаются на весь месяц буквально за пару часов. Я сама не то чтобы фанат студии Гибли (если честно, вообще ни одного их фильма не видела), но составила компанию Рене, и не пожалела совершенно.

В самом музее фотографировать нельзя, что вполне объяснимо, иначе бы люди подолгу толпились там у каждого экспоната. Выставки – как временные, так и постоянные – очень интересные. В целом, идея в том, что на примере некоторых известных аниме студии Гибли показывают весь процесс создания анимационных фильмов: показаны все стадии от набросков и зарисовок до непосредственно реализации.

Везде куча скрапбуков и просто книг с разными изображениями абсолютно всего: инструментов, пейзажей, разных городов, людей в движении, животных, растений – это всё используется для создания максимально реалистичных анимаций, и видно, какая это колоссальная работа.

Еще интересно, как эти кадры приводятся в движение – там много вариантов: и накладка изображений одно на другое, и быстрое вращение трёхмерных фигурок в разных позах (настолько быстрое, что само вращение не видно и кажется, что фигурки реально меняют позы, хотя на самом деле просто разные фигурки оказываются в одной и той же точке). В общем, очень и очень интересно.

Еще показывали короткометражную анимацию – «День, когда я купил звезду» – про мальчика, которому крот и лягушка продали что-то вроде драгоценного камня, который он посадил и вырастил планету. К сожалению, мультик был на японском без субтитров, и мы ничего толком не поняли. Вообще, в музее нигде с переводом не заморачиваются – очевидно, они считают, что им и так достаточно посетителей, и если ты не понимаешь японского, то это твоя проблема.

Зато музейный магазин удивил неприятно – мы ожидали большего от магазина при таком интересном музее, но он вообще ничем не порадовал.

После музея мы поехали на другой конец Токио, в район Асакуса, и зашли в храм Сенсодзи. Он буддийский, и на территории Токио это самый старый буддийский храм. К храму ведет торговая улице Накамисэ-дори в традиционном стиле, и там в основном продаются всякие сувениры. Поскольку дело уже было к вечеру, открытых магазинов оставалось совсем мало – но оно и к лучшему, потому что не было толпы. Сам храм очень красивый.

Ужинали мы в этом же районе, в ресторане по типу якинику (это когда сам обжариваешь мясо и другие продукты на решетке-гриль в середине стола), где в течение 100 минут можно есть безлимитно. Мы, естественно, налегли на мраморную говядину вагю – там было много разных вариантов вырезки. К сожалению, больше двух заказов мяса на человека осилить не смогли – а жаль, говядина очень вкусная!

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

25 мая 2025

Сегодня мы встали рано, в 8 часов (хотя джет лаг всё еще ощущается) и пошли завтракать в прикольное кафе неподалеку, в парке. Тут на завтрак везде дают вкусный японский молочный хлеб – на вид как воздушная булка, и на первый взгляд мне казалось, что мне такой не понравится, но это правда очень вкусно.

Затем мы забрали из другой кафешки забытый мной там вчера зонтик, а дальше нам предстояла поездка к озеру Кавагутико и горе Фудзи!

Надо сказать, этой поездке предшествовала целая история, которую нужно рассказать отдельно. Дело в том, что в это время года шансы увидеть гору Фудзи не слишком велики:  максимум приходится на зимние месяцы, и то, с 60-70%-ной вероятностью, а вот май для этого не самое лучшее время. Из-за облаков и тумана ее может быть либо не видно вовсе, либо видно только частично. Поэтому планировать поездку к Фудзи заранее совершенно бессмысленно, и лучше всего это делать на месте, буквально за пару дней, ориентируясь на специальный сайт, который дает прогноз погоды и прогноз видимости горы с севера и с юга, на 5 дней вперед.

За пару дней перед поездкой я смотрела этот сайт, но прогнозы на дни нашего пребывания в Токио были довольно неутешительные. В первый день приезда, вечером, мы посмотрели еще раз, и на сегодняшнее послеобеденное время показывало видимость 6 из 10. Мы решили на свой страх и риск купить билеты на автобус, и сегодня увидели, что показывает 10 из 10!!

Автобус забрал нас прямо от нашего отеля и довез за 2 часа до станции Кавагутико. Там мы сразу увидели величественную гору, при полной видимости! Она, конечно, очень впечатляет.

Первым долгом мы решили поесть. Хотели было попробовать местную фирменную лапшу (удон), но очередь перед рестораном не вдохновила, и мы отправились в другой, где подают всего одно блюдо (говяжью отбивную катцу).

А затем мы пошли гулять по периметру озера Кавагутико – это одно из «пяти озер Фудзи» – к смотровой площадке. Само озеро нам показалось так себе, по крайней мере в этой его части – даже покататься на лодке, как мы сначала планировали, не захотелось.

Тут был забавный момент, когда нам показалось, что гора исчезла из видимости, и мы удивлялись, как она могла полностью пропасть из виду за какие-то 5 минут. Но потом оказалось, что мы смотрели не туда, и ее просто было не видно за каким-то холмом, так что очень скоро она показалась, по-прежнему в полной видимости.

Следующим местом, куда мы хотели попасть, была пагода Тюрэито, со знаменитым «открыточным» видом на гору Фудзи. От смотровой площадки, где мы сделали сто миллионов фотографий, мы решили отправиться туда пешком, вместо того, что возвращаться к станции и ехать на поезде, ибо рассудили, что час и 20 минут ходьбы – это вполне себе преодолимо.

Забегая вперед, скажу, что это оказалось не самой гениальной идеей, потому что аж 2.5 километра всего этого пути (то есть не меньше получаса) мы прочапали по автотуннелю сквозь какую-то гору, чего Гугл Мэпс нам не сообщил заранее. Мы не сразу осознали, что это будет так долго – пришли к горе, увидели туннель, даже пошутили, мол, умный в гору не пойдет, умный прорубит сквозь нее туннель. Короче, пилить по загазованному темному туннелю было не самой приятной частью сегодняшнего путешествия. Ни одного другого пешехода мы там не встретили, лишь пара-тройка велосипедистов с недоумением проехала мимо нас по пешеходной дорожке.

Зато после туннеля мы довольно приятно шли дальше по какой-то сельской японской местности, с симпатичными домиками и садиками, засаженными ирисами. Наверное, приятно тут жить, с видом на главный символ страны!

Ну а до самой пагоды, естественно, пришлось подниматься в гору, как же без этого. Людей в это время суток (дело уже было к 5 часам) было не так много – наверное основные массы людей в числе туристических групп прибывают утром, потому что я читала в отзывах про пагоду, что она того не стоит, и что тут такие толпы, что еле успеваешь сделать одну фотографию. Мы же провели на площадке с видом на пагоду и гору Фудзи довольно много времени и сделали еще сто миллионов фотографий. В общей сложности я наверное нафотографировала не меньше ста видов горы Фудзи – точно как у Хокусая, только с гораздо меньшими усилиями!

На обратной дороге не обошлось без накладки. Мы не учли, что билет на автобус надо было покупать заранее. Собственно, с одной стороны, это было и неплохо – мы бы точно не знали, в какое время успеем все посмотреть и соберемся ехать обратно. Но когда мы пришли на автобусную остановку, то все три подъехавших автобуса посадили всех остальных ожидающих на остановке, у кого были билеты, а нас брать отказались, потому что у них больше не было мест. Зайдя на сайт этой автобусной компании, мы обнаружили, что на все оставшиеся несколько автобусов на этот день мест нет вообще.

Нам пришлось идти на железнодорожную станцию Симаёсидо – хорошо хоть, что она тут была!

Оттуда мы ехали с пересадкой на двух поездах, а потом еще и на метро –  в результате обратная дорога заняла больше трех часов,  наверное, в компенсацию за то, что дорога туда была слишком удобной (прямо от отеля!). Ужинали поэтому кое-как – купили на станции по бутерброду и по онигири (это рисовый треугольник с начинкой, завернутый в лист сушеных водорослей) и буквально заглотали их в поезде за считанные минуты, как всё равно что бакланы (как раз, учитывая, что в японском общественном транспорте не слишком-то принято есть и пить, не пришлось долго позориться!)

В целом, несмотря на накладки, это была прекрасная поездка, и Фудзи-сан была к нам очень добра, здорово, что посчастливилось ее увидеть во всей красе!

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

24 мая 2025

Наблюдения по итогам второго дня в Токио – это во-первых, то, что Япония в первую очередь для японцев. Никаких тебе выпрыгивающих из всех дыр туристических магазинов с магнитиками и всякой прочей сувенирной дребеденью – то есть они, конечно, где-то есть, но их чуть ли не специально надо искать.

Во-вторых, большую роль тут играют наличные – от такой развитой и высокотехнологичной страны не ожидаешь такого. Карту, конечно, много где принимают, но вовсе не везде. В частности, баланс на транспортной IC карте (к слову, сама карта очень удобная – ей можно расплачиваться за транспорт по всей Японии, а также платить во многих мини-маркетах вроде FamilyMart и 7-Eleven, в автоматах с напитками, и даже запирать с ее помощью чемодан в камере хранения отелей или в багажном отделе шинкансена), пополнять можно только наличными – только когда покупаешь эту карту в аэропорту в первый раз, можно положить на нее деньги с карты.

Впрочем, на самом деле нет и особого ощущения высокотехнологичности. Сайты и онлайн платежные системы тут довольно корявые. А инфраструктура в городе тоже не оставляет ощущение футуристичного города, ушедшего далеко вперед старушки Европы, например –какое было к примеру в Сингапуре. На входах и выходах в метро далеко не везде есть эскалаторы, например, что было бы немыслимо в том же Сингапуре. Чувствуется, что семимильное развитие Японии в какой-то момент остановилось – по ощущениям, где-то в 90-х. Архитектура тоже не такая как в том же Сингапуре, или Гонконге. Очень много ничем не примечательных панельных домов-коробок. Но и нет ощущения очень уплотненного жилья, как опять же в Гонконге, хотя наслушавшись про идеи японского жилья, где буквально на квадратном метре помещается кровать, унитаз, кухня, и все это еще зачастую выдвижное, казалось, что здесь тоже есть проблемы с пространством. Но, по крайней мере на вид, это так не выглядит.

Люди, конечно, очень вежливые. Если про англичан говорят, что они любят стоять в очереди, то японцы как будто вообще рождены для этого.

Еще мы заметили, что на разных, по нашим меркам, “неэффективных” профессиях (вроде как махать флажком и регулировать движение, которое и так регулируется светофором), заняты всякие пожилые дяденьки – то есть даже в пенсионном возрасте они не сидят дома на диване, а предпочитают работать, хотя какой выходной продукт от такой работы – непонятно.

Теперь – собственно про сегодняшний день. Утром мы позавтракали в кафешке около отеля, и сразу же махнули в Мейдзи. Там большая территория с садом и собственно храмовый комплекс, это самое большое в Токио синтоистское святилище начала ХХ века. Интересно, но долго смотреть особо не на что. Правда, мы попали на традиционную японскую свадьбу, с шествием, и все туристы, как один, стали это дело фотографировать и снимать на видео.

Оттуда мы поехали в район Нэдзу, где погуляли по узким улицам и зашли в другое святилище, собственно Нэдзу. Там было гораздо менее людно – очевидно, место не особенно туристическое. Но нам оно показалось пожалуй более симпатичным и интересным.

Но еще перед святилищем мы там же в окрестностях поели суши. Я заказала ассорти из нигири – узнала там только лосося, тунца и жареного угря, а было еще несколько видов рыбы, но я не поняла, что что. Очень вкусно – в других странах такие вкусные суши не поешь. Ну и да, как многие отмечают, суши тут – это совсем не то, что суши у нас. Тут это в основном нигири, сашими и иногда очень простые маки (то бишь роллы). То есть все просто: рис, рыба, нори. Всякой мешанины, с майонезом, авокадо, крем-сыром, а то и, прости господи, цезарь-роллов, тут вообще не бывает.

Затем мы поехали в район Гиндза и погуляли по улицам. Каждый район Токио кажется непохожим на другие районы – например, Гиндза кажется более роскошной и европейской, что ли, местами чувствуешь себя где-нибудь в районе Галери Лафайет в Париже.

В Гиндзе же мы отправились в музей арт-аквариум, с кучей различных инсталляций из аквариумов с живыми рыбками, подсвеченных разными способами. Да, круто, интересно, но ощущение какого-то наплевательского отношения к этим рыбам и жестокого отношения. Отдельные аквариумы – это буквально небольшие стеклянные миски, другие – как одиночная камера, куда впихнуто 2-3 рыбки, и им явно тесно. Непонятно, держат ли их там постоянно, и если нет, то как это вообще работает, как и где и кормят, и т.д. Сами рыбки очень интересные, некоторых из них я никогда в жизни не видела – одни пучеглазые, другие пузатые. Правда, в какой-то момент инсталляции приелись и показались довольно однообразными.

Ужинали мы в дайнере, в том же здании – там давали сеты с мясом, рыбой и всякими маленькими тарелочками. Я ела сет с говядиной вагю.

Хотели было еще покрутиться по Гиндзе, но тут пошел дождь и мы поехали обратно в отель.