Tag: Вино

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

18 апреля 2024 – четверг

Утром, позавтракав у себя в гостинице, мы отправились гулять в центр Порту – спустились пешечком к реке. По дороге зашли было в церковь, но там шла служба, и мы вышли. Потом мы увидели церковь Клерикуш, куда мы собираемся зайти завтра.

На набережной Рибейру было очень, ОЧЕНЬ людно.

Чтобы убить время до нашего винного тура, мы выпили лимонаду на набережной, а потом поднялись на фуникулере обратно, рассчитывая попасть в известно кафе Мажестик и попить там кофе. Но очередь там была такая, что вместо этого мы пошли в какую-то концептуальную хипстерскую кофейню Calma, где был очень вкусный кофе.

И снова пешком мы спустились до набережной, перешли по мосту на сторону Гайа, где нам предстояло пообедать. Первое место, куда мы навострились, оказалось закрытым, но и хорошо, потому что мы нашли отличный ресторан с панорамным видом на реку.

Отобедав, мы наконец отправились на наш винный тур. Это был пеший тур, главным образом сфокусированный, естественно, на портвейне. Мы посетили три винарни. Наш гид, по имени Рикарду, очень интересно и с юмором рассказывал про портвейны.

Первая винарня – Churchill’s, основанная англичанами. Там нам показали различные бочки, в которых и делают портвейны. Один из таких портвейнов – ruby – это красный портвейн, который держат в каштановых бочках, чтобы избежать окисления при контакте с воздухом. Другой вид красного портвейна – tawny – наоборот должен окисляться, и поэтому его выдерживают в дубовых бочках. Еще есть белый портвейн. Идея в том, что портвейн – это, конечно же, крепленое вино, и поэтому в него добавляют 77%-ный бренди, чтобы остановить ферментацию. Бренди могут добавлять на разных этапах, соответственно, получается вино более сладкое или менее сладкое.

Мы попробовали все три вида портвейна, предложенного там. Ruby понравился чуть больше двух других.

Следующая винарня называлась Вашкеш ду Карвалью. Там нам сказали, что их бочки «поспевают» не здесь, а в самой долине Доуру. Мы попробовали те же три вида портвейна, и здесь они нам понравились больше.

На последней винарне мы попробовали только один портвейн – tawny, но там он вообще не понравился, так как сильно отдавал спиртом. Зато там же мы попробовали три столовых вина – розовое, белое и красное – которые как раз очень понравились. Про эти вина я ничего толком не помню, кроме того, что это смесь виноградов, и что вин, сделанных из одного вида винограда, тут практически не бывает. А всего тут около 200 видов винограда.

С тура мы вышли не очень пьяные, потому что старались попробовать лишь по паре глотков каждого напитка. Вернувшись в отель и отдохнув, мы пошли в 5-этажный фуд корт ужинать и прогулялись вокруг.

В принципе, Порту совсем другой, по сравнению с Лиссабоном. Возможно у города не такое яркое лицо, но довольно миленько. Местами помпезно, местами обшарпанно, и видно, что город портовый.

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

28 мая 2025

Сегодня мы поехали с утра на остров Миядзима. Перед этим позавтракали у себя в отеле – попробовали их шведский стол на 25-м этаже с очень классным видом на город. Завтрак включал и западные блюда, и японские, в том числе местные хиросимские деликатесы вроде рыбных котлет и рыбной колбасы.

До железнодорожной станции Син-Хакусима мы пошли пешком, мимо вчерашнего замка, который при дневном свете впечатлил несколько меньше, чем при вечернем освещении. Поезд за 20 минут довез нас до паромного терминала, в сопровождении шумной иранской тургруппы. А с терминала прямо на Миядзиму очень часто идут паромы двух разных компаний, переправа всего 10 минут, и уже с парома видны знаменитые «плавающие» ворота тории.

На острове тьма тьмущая туристов, правда, несмотря на то, что он довольно небольшой, ощущения столпотворения нет – очевидно, все как-то рассеиваются. Туристы в основном местные японские, но и иностранцев много – тех же немцев опять-таки.

По острову ходят бродячие олени – вот и не нужно ездить в Нару, чтобы на них посмотреть. Правда, говорят, что там они откормленные, а здесь, надо сказать, довольно приставучие – мы сами и не думали есть что-либо на улице, но видели тех, кто думал и очевидно пожалел об этом, тщетно пытаясь отделаться от нахального оленя.

Оказавшись на острове, мы отправились по интересным миядзимским улицам к святилищу Ицукусима, к которому и относятся «плавающие» ворота. Тут интересно отметить, что «плавают» эти ворота не всё время, а только во время прилива – поэтому утром, когда мы приехали, они находились в воде, а забегая вперед, скажу, что часа в 3 дня они уже были на суше – то есть фактически на пляже, и к ним туда ходили люди.

Святилище это синтоистское, вход в него платный – 300 йен (примерно 1.5 фунта), но в данный момент бОльшая его часть закрыта на реставрацию. Помимо святилища, на реставрацию также была, к сожалению, закрыта пятиярусная пагода XV (мы сначала даже не поняли, что это именно она, а подумали было, что тут посреди старинного острова возводят новостройку!), так что поднявшись к храму Хококу, ее мы увидеть не смогли.

Потом мы поднялись к храму Дайсё-ин – он, в отличие от святилища, и так же, как и Хококу, буддийский. Отсюда также начинается тропа, по которой можно взойти на вершину горы Мисэн, но мы туда всходить не стали, а ограничились этим самым храмом.

Дорога к храму была довольно тихой и умиротворяющей – туристы туда, конечно, ходят (те же шумные иранцы тоже там были и шумели), но не в слишком больших количествах. Конечно, немало и верующих, выполняющих разные ритуалы. А так каждый может ударить в большой колокол, например, и загадать при этом желание, правда это дело платное – по идее, конечно, можно это сделать и бесплатно, но надо понимать, здешняя канцелярия высших сил забесплатно не работает и желание не исполнится.

Пишут (и доказывают свои слова фотографиями!), что осенью виды у храма вообще потрясающие, но даже сейчас, в мае, почему-то многие деревья красные, поэтому в любом случае очень красиво. Так что храм нам очень понравился.

Тем временем, уже настало время обеда, и мы спустились обратно к причалу и зашли в один из ресторанов попробовать местную региональную кухню – причем сели мы для этого в «японском зале» (таковые тут имеются во многих ресторанах), то есть прямо на татами, за низким столиком, сняв при этом обувь. Местная кухня тут характеризуется жареным угрем и устрицами, их мы и попробовали в сетах с гречневой лапшой. Что ж, было интересно попробовать, но своим любимым вкусом Японии я бы это не назвала.

Другим местным деликатесом являются момидзи мандзю – это такие кексики в форме кленовых листов со сладкой начинкой. Традиционная начинка – паста из сладких бобов, и такие мне как раз не понравились, а вот начиненные шоколадом или заварным кремом очень вкусные и нежные.

После обеда мы еще погуляли по крытым улицам с разными кафешками, ларьками уличной еды и сувенирными магазинами (в то числе по мотивам аниме студии Гибли, гораздо лучше, чем во вчерашнем музее).

А потом пошли пить кофе в кофейню, которую заранее приметили, потому что она выглядела как чей-то частный сад. Как я понимаю, так оно и было, и это действительно дом с садом, превращенный в кофейню, и двумя бабусями, этим делом заправляющими. Сад был очень красивым и опять же типично японским, и сидеть там было очень приятно – правда, сначала, там сидели другие люди и очень громко разговаривали, но потом они ушли.

Отсюда мы уже отправились обратно на паром. Почему-то в это время везде было очень много школьников в форме – прямо целые классы, по-видимому, на экскурсиях. Одни приезжали, другие уезжали, третьи всем классом фотографировались.

Вернувшись в Хиросиму мы решили пройти через Мемориал мира и посмотреть на «Атомный купол» – это каркас одного из зданий префектуры Хиросимы, уцелевший при атомной бомбардировке. На мемориальной табличке нигде не сказано, что бомбардировка была со стороны американцев, и вообще она совершенно не в обвинительном тоне, а в духе напоминания об ужасах войны и важности мира.

В отеле мы попали на happy hour, и выпили не очень хорошего вина, от которого несколько закружилась голова, но потом мы пошли ужинать и наелись вкусного кацу.

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

27 Декабря 2014

Прилетели вчера вечером, очень легко нашли встречающего нас гида Звиада, так что с точки зрения логистики все прошло очень гладко. А начало положил паспортный контроль, где нам вручили по бутылке Саперави – оказывается, их раздают всем въезжающим иностранцам, не удивительно ли? Звиад провез нас немного по ночному Тбилиси, который сразу же вызвал ностальгию – нецентральные улицы показались очень похожими на Баку моего детства. Встрепенулись, когда нам показали, вот, мол, Кура, а вот за ней Авлабар – начали хором цитировать «Хануму».

Мы решили, что в первый день мы совершим вылазку за пределы Тбилиси, а осмотр самого города оставим на второй. Погода обещала быть хорошей и честно выполнила свое обещание – хотя около монастыря Джвари (что означает «крест»), куда мы поехали прежде всего, было достаточно холодно, лужи были подмерзшие. Сам монастырь расположен на горе и с него видно Мцхету, а также как раз то, что описано в «Мцыри»: «…там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…», то есть место слияние голубой Арагви и желтой Куры, причем очень четко заметно место разделения этих вод. Почему монастырь называется Крестовым, так это не потому, что он имеет форму креста, как можно предположить, а потому, что именно здесь крестительница Грузии святая Нино воздвигла крест. Легенда гласит, что именно этот крест лежит в фундаменте монастыря.

Вдоль Арагви, по Военно-Грузинской дороге, мы поехали в Ананури посмотреть старинную крепость. Места вокруг были очень живописные, хотя сезон не самый подходящий – осенью или весной там, говорят, вообще сказка. По дороге во всех ракурсах пофотографировали Жинвальское водохранилище – тоже очень красиво, но несколько омрачает мысль, что для создания этой красоты (ну и пользы, конечно) пришлось затопить три деревни. В крепости мы посетили одну из церквей, другая же была закрыта. Звиад рассказал нам, что когда-то все стены в первой церкви были расписаны фресками, однако потом во время пребывания в крепости русского гарнизона они были замазаны толстым слоем извести. Сравнительно недавно был расчищен небольшой участок, и обнаружилась действительно очень впечатляющая фреска с изображением святого Георгия Победоносца. Я поднялась на самый верх башни, что было довольно трудно и страшно, учитывая узкие проходы и крутые, обломанные ступеньки. Зато выглянула из бойницы, правда, она была такой узкой, что особо большого обзора не было.

Далее из Ананури мы вернулись к Мцхете и заехали в старую часть города. Вообще, как мы заметили, для Грузии характерно, что тут стараются отреставрировать древние и старинные постройки именно в первозданном виде. Поэтому все домики здесь цветные, аккуратные, с традиционными грузинскими балконами и смотрятся очень хорошо. Когда проходишь к кафедральному собору Светицховели, по всей дороге торгуют сувенирами, вином, чурчхелой (грузинские сладкие фруктово-ореховые «колбаски») и усиленно зазывают туристов выпить с ними. Наш гид даже возмутился, что у него пытаются «отбить» гостей.

Светицховели (в переводе – «животворящий столб») – это патриарший собор, и кресло патриарха красуется в самом центре оного. Там похоронены последние цари Грузии и различные князья, в том числе и целый клан знаменитых князей Багратионов-Мухранских. Собор является одним из трех главных кафедралов страны и символизирует центральную Грузию – Картли. Храм Алаверди в Кахетии, соответственно, символизирует восток Грузии, а кутаисский храм Баграта – запад. Даже в советские времена среди тбилисской молодежи было принято венчаться в Светицховели, и поэтому весной после пасхи из Тбилиси сюда тянулись бесконечные свадебные кортежи.

Вместо предполагаемых трех часов мы проездили все пять и очень уже проголодались. Нам хотелось вкусить настоящей грузинской кухни, и по возвращении в Тбилиси нас повезли в ресторан «Захар Захарыч». Блюда там были действительно великолепные. Наше меню состояло из супа-харчо, имеретинского хачапури, баклажанов с орехами, оджахури (жареной свинины с картошкой и луком), шкмерули (жареного цыпленка с большим количеством чеснока), а также джигара (печени) в сетке. Вино пили красное, кувшинное Саперави. Словом, угостились мы весьма основательно, а заплатили в результате на четверых 127 лари, что составляет под 70 долларов США, или 54 АЗН.

Единственное, что мы могли после всего этого сделать – это поспать часа два. Вечером прошлись по иллюминированному к Новому Году проспекту Руставели, за углом которого находилась наша гостиница. Красиво, но как-то по-бакински – много где разрыто или идет строительство, машины едут по тротуару, а еще очень накурено – потому что курят повально все. Тем не менее, пройтись все равно было приятно.

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

31 августа 2012 – пятница

После двух экскурсий, начинавшихся у отеля “Президент”, мы уверились в абсолютной четкости и точности в работе компании “Elite Travel”. И “сглазили” их. Наша сегодняшняя экскурсия на Корчулу началась с заминка: за нами не приехали. Выяснилось, что вчера нас забыли включить в списки и автобус вообще сюда не приехал. В результате нас подхватил отдельный микроавтобус и доставил в порт Груж, где мы воссоединились с остальной группой и гидессой. Гидесса (тоже Ивана) поначалу показалась нам грубой (вместо того чтоб сразу извиниться, пошла в нападение – мол, а что такое, вас же доставили сюда), а главное, неинтересной – свой текст на английском и немецком говорила буквально засыпая. Более охотно, кстати, говорила по-немецки – вообще что есть, то есть: хорваты показывают немцам явное предпочтение.

Новая напасть – в группе оказалась семья с маленьким ребенком лет двух, который, ясное дело, такую длинную дорогу переносил плохо: в светлые минуты вертелся как угорелый, а в плохие плакал и проташнивался. Ни свежести воздуха в автобусе, ни покоя другим пассажиром его присутствие не прибавило.

Мы забирались высоко в горы, опять совсем близко к горящей Боснии. В местечке Слано подобрали последних пассажиров. Место это называетсяй Слано (“соленое”), потому что здесь едва ли не с первых поселений добывали соль, ценящуюся тогда на вес золота. Опять же из-за соли здесь проходили караванные пути Османской империи.

На этот раз дорога была совершенно головокружительной. В некоторых местах страшно было посмотреть вниз, и в то же время оторваться было трудно, такая это была красота.

Практически по всему обозримому пространству раскинулись виноградники. Вино из них нам предстояло попробовать на обратном пути. Наша гидесса сообщила, что здесь в основном производят красное вино, наилучшим из которых она считает Поступ. Забегая вперед, скажем, что на Корчуле производят белое вино, Пошип.

На Корчулу переезжали на небольшом маршрутном судне из Оребича (этот городок нам очень понравился), при этом наблюдали как на большом пароме перевозили машины и даже автобусы.

В городе Корчула мы должны были посетить опять же старый город, и нас разделили на английскую и немецкую группы. Английскую должна была вести наша же хмурая, сонная и мрачная гидесса, как вдруг она оживилась, выказала чувство юмора и артистизм.

Первым долгом она рассказала нам про местную розу ветров. Есть тут северный ветер “бура”, который дует зимой и приносит ясную и солнечную погоду, хоть и понижает температуру до нуля. Есть южный ветер, самый нелюбимый местными жителями ветер, называемый “юго”, или “широко”: он дует летом с Сахары и приносит пыль, и, как ни странно дожди. Город расположен так, чтоб этот ветер проникал в город как можно меньше. И наконец, самый любимый населением ветер – западный мистраль, который приносит прохладу летом. Для этого ветра город открыт с моря, и, как пошутила Ивана, это была первая система кондиционирования воздуха в мире.

На воротах города – имя первого хорватского короля Томислава, а выше – венецианский крылатый лев, потому что город долгое время принадлежал Венецианской республике. Такие львы обычно имеют свои атрибуты, или символы, показывающие, насколько легко было попасть в город. Если у льва закрытия книга, значит это было сложно, а если открытая – то венецианцев принимали чуть ли не с распростертыми объятиями.

Мы ехали в Корчулу с мыслью о Марко Поло, так как слышали, что он именно отсюда. Однако, во-первых, выяснилось, что Венеция также оспаривает право называться его родным городом, а во-вторых, его дома как такового не существует – предполагаемый дом представляет собой руины. Как с возмущением сообщила гидесса, в коммунистические времена никому совсем не было дела до истории, а во времена кризиса возне мерились его вообще продать. Город спохватился, занял деньги, выкупил дом (на сегодняшний день цена этих руин – полмиллиона евро), а на ремонт пока денег не хватает. Но имеется проект восстановить дом и создать в нем музей. А пока Один предриимчивый и патриотичный корчулец открыл магазин Марко Поло и, позади него, музей Марко Поло, в каком-то другом месте.

Кстати, в доказательство того, что он родился именно здесь приводят три вещи: во-первый, здесь и по сей день проживает семейство де Поло, а в Венеции такового нет. Во-вторых, имеется реестр крещений XIV века, в котором упоминается Марко де Поло. Конечно, сам великий путешественник родился в XIII веке, но поскольку было принято давать детям имена их предков, это вполне мог быть какой-то его правнук. Ну и в-третьихл, в книге сокамерника Марко Поло приводятся его собственные слова, о том, что увидел башню родного города Коркира Мелаина и поплыл к ней. Доказано, что такое название имела именно Корчула, и ни один другой город, в том числе и Венеция, на него не претендует. А башня в городе только одна, потому дом Марко Поло и смогли вычислить.

Один из пунктов остановки был в атриуме. Ивана буквально в лицах показала, где сидел мэр, где его секретарь, как собирали просьбы граждан.

А напротив атриума помещается дом, в котором раньше постоянно жил доктор. Такового завлекали из Венеции, приманкой служил этот самый дом. Доктор мог жить там с семьей до тех пор, пока был на службе города Корчулы.

Свободным времем мы распорядились так удачно, что я успела и скупнуться, прямо в городе, среди лодок – даже тут было очень чисто. Специально нашла глубокое место, ибо на мелком зайти в воду было невозможно из-за больших и скользких камней.

На обратном пути нас повезли в громадную винарню, принадлежащую семейству Матушко. Эта семья производит в год 500 тысяч литров продукции, 90% которой – красное вино, а остальные 10 – белое вино, десертное вино, шнапс и оливковое масло. Погреба у них громадные, сплошь заложенные большущими бочками.

Первое попробованное нами вино – Plavac Mali. Так называется сорт винограда, и выращивают его при континентальном климате, в местах, где достаточно воды, но не так много солнца. С одного растения собирают 4-5 кг винограда. Вино получается сухое и легкое – всего 12,2%, и пьют его только молодым.

Следующее вино – Dingač, производится из того же самого винограда, но выращиваемого при средиземноморском климате: мало воды и много солнца, причем солнечные лучи виноград получает трех видов: прямые, отраженные от моря и отраженные от камня. В результате винограда с каждого растения собирается не больше килограмма, а вино получается более крепким, почти черным (14.5%), и его выдерживают несколько лет.

Следующим номером было десертное сладкое вино Прошек. Его выдерживают много лет: по традиции, когда в семье рождается ребенок, то закладывают бочку Прошека, которую откупоривают только на его свадьбе. Лично нам оно показалось слишком сладким. И наконец, 40-градусная граппа и 25-градусный вишневый ликер, из граппы же изготавливаемый.

В городе Стон была просто короткая остановка. Там тоже есть старый город и крепость, но их мы уже не смотрели.